Sono Isa Bellesolo. Gestisco Narcisa Wellting Esthétique a Castiglione delle Stiviere e i peeling chimici sono la cosa che so fare meglio: ci ho costruito sopra i protocolli viso, la linea peeling di Iconique e i corsi che tengo in giro per l’Italia. Quindi sono parte in causa, e preferisco dirtelo alla prima riga.
La domanda che mi arriva più spesso, da anni, è sempre la stessa: “Isa, ma io posso farlo?”
Dietro c’è quasi sempre una paura. Paura di sbagliare, della reazione, della cliente scontenta, di finire fuori dalle proprie competenze senza accorgersene. È una paura sana, e chi te la toglie vendendoti un flacone non ti sta aiutando.
La risposta breve è: sì, puoi farlo. Il peeling superficiale è pienamente dentro le competenze dell’estetista qualificata. Ma “posso” e “so” sono due cose diverse, e in mezzo c’è esattamente la distanza tra un risultato e un danno.
La prima cosa da sapere è quella che dico a ogni corso: il risultato non è mai frutto della singola applicazione di un acido. I prima e dopo che vedi in giro, compresi i miei, non sono “ho messo un peeling”. Sono un protocollo: quello che fai prima, l’acido, e quello che fai dopo. Chi guarda solo l’acido si perde i due terzi del lavoro, e poi si chiede perché i risultati non arrivano.
Cosa fa un peeling, e dove finisce il nostro lavoro
Un peeling non è uno scrub. Uno scrub gratta; un peeling modifica chimicamente i legami tra i corneociti e agisce sull’attività biologica della pelle. Rompe i legami tra le cellule cornee riducendo l’ipercheratosi, accelera il turnover — che nelle pelli giovani si completa in 28 giorni e con l’età rallenta a 40-60 — e manda al derma segnali di riparazione che aumentano collagene, elastina e GAGs. Alcuni acidi aggiungono effetti specifici: antinfiammatori, antibatterici, seboregolatori, depigmentanti.
Quindi lavora su epidermide e derma, e non è poco. C’è anche una conseguenza pratica che quasi nessuno collega: se non esfoli non puoi idratare, perché le cellule morte fanno da tappo.
Per profondità, la classificazione è questa. I superficiali agiscono su strato corneo ed epidermide superficiale. I medio-superficiali arrivano tra epidermide e derma: macchie, acne, rughe, photoaging. I medi e profondi coinvolgono il derma e non sono di competenza estetica — TCA, fenolo, idrochinone, retinoico, kojico.
Gli acidi con cui lavoriamo noi: mandelico, glicolico, lattico, salicilico, azelaico, gluconolattone, piruvico, malico, citrico, tartarico. In formulazione cosmetica conforme al Regolamento CE 1223/2009, con INCI e schede di sicurezza. Il riferimento per la professione è la Legge 1/1990.
Un’estetista non deve competere con il medico: deve conoscere i propri vantaggi, che sono reali. Niente dolore, niente tempi di recupero, niente irritazioni o sanguinamento. Noi non iniettiamo, ma possiamo far stare bene la cliente per tutta la seduta — e i fasci muscolari del viso rilassati danno un impatto antiage più forte. Non è contorno: è parte del risultato.
Il frost: il confine che si vede a occhio
Questa è la parte che chiarisce tutto meglio di qualsiasi articolo di legge, perché non è teoria: è una cosa che guardi mentre lavori.
Il frost è una bruciatura. Le proteine superficiali si denaturano, lo strato corneo coagula, compare una patina biancastra e si forma una crosta che impiega sette-dieci giorni ad andare via. Molti acidi di competenza medica, il TCA per primo, devono produrlo per funzionare. In estetica non è ammesso.
Ma il frost si vede arrivare, e qui sta la differenza tra chi ha imparato davvero e chi esegue una scheda. Prima compaiono dei puntini bianchi: da lì hai circa sessanta secondi prima che diventi frost, se non neutralizzi. Per questo si lavora con la lampada puntata e si gira il viso di continuo, zona per zona — il mento più rosso del resto ti sta già parlando.
La bravura è arrivare a un secondo prima del frost senza farlo: è il massimo potenziale che un peeling può darti restando dentro le tue competenze.
E c’è una conseguenza commerciale che quasi nessuno considera: se fai il frost a una cliente, quella cliente avrà paura del peeling per sempre. Non solo d’estate.
Il pH, e tutto quello che il pH da solo non dice
L’equivoco più costoso del settore è la percentuale: più alta, più forte. Non funziona così.
Il pH determina la forza — più è basso, maggiore la frazione acida libera e quindi la penetrazione. Gli intervalli: 0,5-1,5peeling intensivi di tipo medico, 1,5-2,5 medi di tipo medico, 2,5-3,5 medi di tipo estetico. In estetica si lavora indicativamente dal 3 in su; sul glicolico, per esempio, i limiti sono concentrazione sotto il 30% e pH sopra 3.
Ma il pH è solo uno dei fattori. Contano anche la concentrazione nella formula, il pKa della molecola — quanto facilmente quell’acido riesce a lavorare sulla pelle — il veicolo formulativo che trasporta la parte attiva, il tempo di posa e le condizioni della pelle che hai davanti.
E poi c’è una distinzione che quasi nessuno spiega: tamponato o non tamponato. Lo stesso acido si comporta in due modi opposti. Non tamponato è diretto e immediato, dà risultati più visibili ma chiede più controllo ed esperienza. Tamponato lavora lentamente, è più gestibile, dà risultati progressivi. I nostri non sono tamponati: sono forti e vanno neutralizzati.
Un peeling ben formulato resta efficace anche con un pH meno aggressivo, se è usato bene e inserito in un protocollo su misura. Quindi la domanda giusta non è mai quanto è alta la percentuale, ma: con quale pH, tamponato o no, con quali tempi, su quale pelle, dentro quale protocollo.
Gli acidi, in sintesi
Mandelico — peso molecolare più grande, quindi superficiale. Quasi nessun effetto collaterale e non fotosensibilizzante, unico tra tutti. Pelli giovani, pelli sensibili, preparazione ad altri attivi. Ogni 10-15 giorni.
Glicolico — molecola piccola, penetra molto. Cheratolitico, stimola i fibroblasti. Pelli mature, macchie, smagliature. Fotosensibilizzante. Ogni 2-3 settimane.
Lattico — nome innocuo, sostanza no: il minutaggio va rispettato perché il rischio frost è concreto. Igroscopico. Rughe profonde, smagliature; con il glicolico su macchie e cicatrici. Da evitare su lassità e cedimenti. Fotosensibilizzante.
Salicilico — l’acido dell’acne. Lipofilo, entra nei pori ostruiti, comedolitico e batteriostatico, indicato anche su acne in fase attiva perché non irrita. Fotosensibilizzante.
Azelaico — antibatterico, antinfiammatorio, depigmentante. Macchie scure, pelle grassa e acneica.
Piruvico — estremizzazione del glicolico, lavora anche nel derma sul nuovo collagene. Over 60, pelli ingrigite e ispessite. Può generare frost.
Malico, citrico, tartarico — acidi della frutta, superficiali. Da soli non affrontano inestetismi importanti: si usano in cocktail o nel domiciliare.
PHA (gluconolattone, lattobionico) — molecole grandi, penetrazione graduale, non fotosensibilizzanti. Pelli sensibili e couperose.
Gli abbinamenti che uso più spesso: salicilico e azelaico per acne e pelli asfittiche; glicolico e lattico per rughe, smagliature e cicatrici d’acne; glicolico, lattico, azelaico e mandelico per macchie e pelli impure; mandelico singolo su pelle sensibile e molto giovane; piruvico e glicolico su pelli grigie e over 60; lattico e glicolico a pH basso sull’ipercheratosi.
Nella linea Iconique i cocktail sono tre: MR Peel (lattico, glicolico, mandelico, azelaico), SR Peel (azelaico e salicilico) e CRS Peel (glicolico e lattico). Più i singoli: azelaico 8%, glicolico 7%, lattico 7%, mandelico 6%. Immagine peeling
Esfoliazione multilivello controllata, azione illuminante e depigmentante per il trattamento delle macchie, stimolo turnover cellulare per il miglioramento texture e azione seboregolatrice e antibatterica per il controllo impurità
Forte vocazione purificante, seboregolatrice e anti-infiammatoria, molto usato per pelli acneiche, impure e discromie post-infiammatorie
Azione rinnovante, levigante e illuminante, particolarmente utile su cicatrici e smagliature
Con questi si copre praticamente tutto quello che arriva in cabina sul viso: macchie e discromie, rughe e photoaging, ipercheratosi, acne e pori ostruiti, pelle seborroica, pelle spenta o disidratata, esiti post-acne.
Parliamone
Se ti interessa avere risultati come questi e capire di più sui peeling chimici Iconique
Scrivici qui al nostro numero whatsappCome si costruisce una seduta vera
Qui sta la differenza tra sapere cos’è un peeling e saperlo fare. La sequenza è sempre la stessa: compenso, stimolo, riequilibrio. Si ispira ai principi della corneoterapia — si sostiene la barriera prima e dopo lo stimolo. Se queste due basi sono ferme, i problemi non arrivano.
La detersione non è un preambolo. Faccio una detersione per affinità con un olio o un burro dalle sostanze sebo-simili: non toglie soltanto, restituisce idratazione. La quantità conta — se ne metti poco non va in assorbimento e hai solo pulito. Si lavora in controruga, perché la detersione deve già portare il venti per cento del lavoro in termini di lifting.
Poi, e qui stupisco tutte, faccio una maschera prima del peeling. Non dopo: prima. Un unguento riparatore con burro di karité, olio di cocco, insaponificabile d’oliva, jojoba. Le sostanze vegetali la pelle le riconosce come affini e le assorbe molto meglio. Quando arrivo con l’acido ho una base di idratazione che prima non c’era: senza, quella pelle avrebbe pizzicato e probabilmente avrei fatto frost.
Poi il preparatore, solo dove lavorerò, e l’isolamento delle mucose labiali, nasali e delle code degli occhi.
L’acido. Cinque millilitri per viso, collo e décolleté. Pennelli disinfettati. Si stende su metà viso e si chiede alla cliente come va. Si lavora a griglia, in controruga, e dove il rossore è già comparso non si insiste.
Quando fermarsi. Non esiste un tempo fisso: su una pelle è bastato un minuto, su altre servono cinque. Dipende da spessore, reattività, farmaci e da come hai compensato prima. Quando il viso è bello rosa — rosa, non rossa — neutralizzo. Un secondo passaggio si fa solo se la pelle non è già attiva: su un viso già rosa, il secondo passaggio è frost.
Riequilibrio subito, poi i peptidi con la regola del tre: tre inestetismi, tre fiale. Con cicatrici o esiti importanti uso il veicolatore transdermico perché mi serve stare trenta minuti; negli altri casi lavoro di manualità per un quarto d’ora o venti minuti.
Un dettaglio che fa la differenza: dopo il peeling raffredda le manopole. Una manopola bollente crea uno sbalzo termico improvviso e un rossore che non ti serve.
Si chiude con una maschera per affinità o un alginato e con la protezione solare — meglio se in una formula che la cliente possa mescolare alla sua crema, perché un solare scomodo a casa non lo usa nessuno.
Un trattamento viso completo, da me, dura un’ora e venti o un’ora e mezza. Solo la detersione sono venti minuti.
Se preferisci vedermi lavorare invece che leggerlo, su questo ho fatto diversi webinar in cui eseguo un peeling viso dal vivo su modella, dalla detersione ai peptidi. Scrivimi su WhatsApp e te li mando.
Il peeling funziona senza macchinari. Poi, se li hai, meglio
È il fraintendimento che frena più colleghe, quindi lo metto in chiaro: il peeling non ha bisogno di un’apparecchiatura per funzionare. È estetica avanzata praticabile in un centro piccolo senza investire in tecnologia. Tutto quello che hai letto qui sopra si fa senza accendere niente.
Chi ha le apparecchiature ha un vantaggio, perché l’acido fa da apripista agli attivi. La veicolazione transepidermica è l’abbinamento migliore in assoluto, da chiudere con una maschera agli alginati. Con la radiofrequenza la pelle va preparata sempre nella stessa seduta: su pelle non preparata rende circa un quinto. L’infrarosso a onda lunga serve nella fase di ossigenazione. E vale una regola che non cambia: mai l’apparecchiatura da sola, sempre dopo aver preparato il tessuto.
Se non hai niente, si lavora lo stesso e bene: al posto dell’infrarosso un trattamento ossigenante con cere, burri, oli e peptidi, abbinato a una manualità fatta come si deve.
Con cosa non si abbina: needling (si alterna, mai nella stessa seduta), laser estetici e luce pulsata. L’HIFU è borderline, ed è giusto saperlo.
Peeling chimico d’estate: si lavora, e ci ho fatto un webinar apposta
Questo è il mito più costoso del settore: si porta via cinque mesi di lavoro all’anno.
Non è la stagione a decidere se un peeling si può fare. È lo stato biologico della pelle. Posso rinunciare a dicembre se quella pelle è reattiva e il freddo l’ha sensibilizzata, e posso farlo a luglio su una pelle ben preparata. Il problema non è mai il peeling: è l’assenza di diagnosi.
Anzi: il mandelico lo uso più d’inverno che d’estate, perché il freddo secca molto di più e il rischio di frost e irritabilità è più alto. Spesso la pelle d’inverno tollera il peeling meno che d’estate. A volte è più pericoloso lavorare su una barriera compromessa a gennaio che su una pelle preparata a luglio.
Il vero rischio è non trattare. Una pelle lasciata sola quattro mesi va incontro a ispessimento dello strato corneo, stress ossidativo, disidratazione, perdita di elasticità. E il sole non disidrata soltanto: favorisce ossidazione e glicazione, due processi che irrigidiscono collagene ed elastina — immagina le fibre come elastici morbidi che diventano secchi e aridi. La cliente che sospendi a maggio te la ritrovi a settembre più grigia, più macchiata e più segnata, e ti dice che i trattamenti dell’inverno si sono rovinati. Ha ragione.
Le cinque regole per l’estate:
- Mai su cute infiammata o appena esposta al sole. Se ieri ha preso il sole, oggi non si tratta.
- Dosaggi, lavorazione e tempi controllati. Si può andare a cento all’ora o a cinquanta con la testa, e il risultato arriva comunque.
- Fotoprotezione alta e riapplicata, spiegata alla cliente e fatta controfirmare: si rimette ogni tre ore.
- Compensazione in cabina e a casa. Per tre giorni si dorme con la crema in modalità maschera, e se ne applica circa il doppio del solito.
- Clienti motivate. Chi ha una macchia che le pesa non si fa fermare dall’estate: accetta le regole se in cambio ottiene il risultato.
Sul pH d’estate si sale, indicativamente verso 3,5. E non si fa un peeling a settimana: si alterna. Un ciclo che uso è peeling la prima settimana, radiofrequenza la seconda, ossigenazione e riequilibrio la terza. Così la cliente resta lontana dal sole nelle 48-72 ore dopo l’acido senza rinunciare a tutta la stagione — e con il mandelico, che non è fotosensibilizzante, potrebbe esporsi anche il giorno dopo.
Vuoi vedere la registrazione del Webinar? Scrivimi su WhatsApp e sarà felice di inoltrartela.
Quante sedute servono, e perché fatichi a vendere i percorsi
Qualcosa si vede già dalla prima seduta. Ma per un risultato definitivo su rughe e macchie servono dalle 5 alle 20 sedute — sulle macchie, in particolare, dieci non bastano.
E qui voglio dirti una cosa che al webinar ha smosso parecchie persone. So che vendere i pacchetti viso è difficile, più ancora del corpo. E so anche perché: non è che non sai vendere. È che sei onesta.
In quattro o cinque sedute su una macchia non puoi promettere granché. Se non hai mai portato a termine un percorso da dieci o venti sedute, non hai mai visto con i tuoi occhi cosa succede davvero a un viso, e quindi in consulenza non riesci a dirlo con la faccia di chi sa. Non è un problema di tecnica di vendita: ti manca la prova.
Il consiglio che do ai corsi: fai casi studio, anche gratuiti. Regala dieci sedute a una cliente vera e portale a termine — poi quella cliente ti compra i prodotti, ne fa altre dieci e si fida. E non scegliere pelli perfette: prendi pelli vissute, che hanno preso tanto sole. Sono quelle che danno i prima e dopo migliori.
Mi è capitato anche di fare cinque o sei sedute di sola compensazione senza mai tirare fuori l’acido, su persone abituate a togliere troppo: prima dovevo restituire. Sul viso è la pelle che ti porta, non il protocollo. Per questo da noi non esistono protocolli prestabiliti: puntiamo a rendere l’estetista autonoma nella diagnosi.
Cosa deve contenere un corso serio
Quattro aree: anatomia cutanea, chimica degli acidi (con il pH e tutto quello che gli sta intorno), protocollo operativo e gestione delle complicanze — la parte che nessuno vuole studiare e che poi ti salva. Più due condizioni non negoziabili: pratica su modelle vere con supervisione e attestato documentabile.
Gli errori nella scelta sono sempre gli stessi: un corso solo online senza pratica, un generico “estetica avanzata” che al peeling dedica tre ore, e nessun cenno ai limiti professionali.
La nostra è messa insieme così. La base teorica è il videocorso Skin Peel, con le dispense sugli acidi da consultare quando servono. La pratica sta in tre formati: la Masterclass Group viso in piccolo gruppo, ExpertIsa — due giorni individuali con me, teoria e pratica su modella — e i Lab, slot di pratica da quattro ore per consolidare la manualità dopo il corso, quando i dubbi veri sono già emersi.
E ti dico come la penso sui prodotti: **Iconique non l’ho creata per vendere cosmetici, l’ho creata per dare risultati.**A chi non è disposta a formarsi preferisco non venderla, perché le farei un danno. Usata male vale quanto una linea media.
La checklist prima di mettere il peeling a listino
- Qualifica professionale di estetista
- Attestato di formazione specifica, con anatomia, chimica, protocollo e complicanze
- Prodotti conformi al Regolamento CE 1223/2009, con INCI e schede di sicurezza
- Anamnesi e consenso informato per ogni cliente
- Scheda trattamento a ogni seduta: prodotto, concentrazione, pH, tempo di posa, reazione
- Indicazioni post-trattamento consegnate per iscritto
Controindicazioni da escludere in anamnesi: dermatiti attive, herpes simplex in fase attiva, terapie con retinoidi, gravidanza e allattamento, terapie fotosensibilizzanti. Sui fototipi scuri e sulle pelli mediterranee, attenzione in più per il rischio di iperpigmentazioni post-infiammatorie.
Parliamone
Il modo più veloce per capire se i peeling fanno per te è una giornata sola: Power Peeling In Tour, il nostro corso itinerante, a numero chiuso. Si vede lavorare dal vivo su modella e si porta a casa un kit prodotti.
Se preferisci parlarne prima, scrivimi.
WhatsApp: 345 915 7010
Domande frequenti
Che differenza c’è tra peeling chimico, meccanico ed enzimatico? Il meccanico gratta, l’enzimatico scioglie i legami per via enzimatica, il chimico li modifica agendo anche sull’attività biologica della pelle. Delle tre, l’esfoliazione chimica è la più efficace in assoluto — ed è anche l’unica che arriva a lavorare sul derma oltre che sull’epidermide.
Cosa sente la cliente durante il trattamento? Un leggero fastidio o un pizzicore, con un arrossamento che sale gradualmente. Non deve essere doloroso: se lo diventa, o hai tarato male l’acido su quella pelle o sei oltre il tempo che quella pelle regge.
Come capisco quante sedute proporre? Prima di fare un preventivo io faccio un test di detersione: guardo in quanto tempo la pelle assorbe il detergente. Da lì capisco quanto è arida e, soprattutto, se lo è a livello epidermico o dermico — perché cambia completamente il percorso. Un pacchetto costruito senza aver guardato quel dato è un numero inventato.
Cosa mi serve avere in cabina per iniziare? Non basta comprare un acido: serve la filiera completa. Detergente per la fase compensativa, soluzione pre-peel, gli acidi professionali, pennello sintetico e cotton fioc, il neutralizzante specifico, i prodotti post con peptidi riparatori e lenitivi, e la protezione SPF50. Se manca un anello, il protocollo si interrompe proprio dove conta.
Posso trattare una pelle sensibile o con couperose? Sì, ma cambia il modo. Si sta sul mandelico o sui PHA, che sono i più delicati, e nella fase compensativa la maschera non si massaggia: l’attrito della mano infiammerebbe di più. Si copre con un foglio di cartene e si lavora con il calore.